----------------------------------- alex1209 15 Iul 2013 15:14 Nikon D3100 vs. Nikon D3200 DIRFERENTA?! ----------------------------------- Va salut. Aici este vorba despre aparatele Nikon dslr. Am vazut si eu ce poze se pot realiza cu aparatele DSLR-uri pe internet. Si mai ales noaptea. Am ales aceste 2 aparate deoarece imi plac foarte mult. Le-am citit asa in mare specificatiile si aparatele arata promitatoare. Marea diferenta dintre ele este ca D3100 are 14,2MP si costa 1700Lei, iar D3200 are 24MP si costa 2200Lei. 1. Cine a pus mana pe vre-unul dintre ele? 2. Ce se poate intampla daca cumpar un DSLR second hand? Care ar putea fi inca in garantie(dupa caz). 3. Ce se intampla cand vreau sa fac astrofotografie? Atunci cand voi vrea sa fac poza printr-un telescop(bineinteles cu un adaptor specific) obiectivul se elimina si lumina corpului ceresc cade direct pe senzor? ----------------------------------- Alexandru Savin 15 Iul 2013 15:25 ----------------------------------- http://bf-astro.com/widedslr.pdf Spor, A. ----------------------------------- alex1209 16 Iul 2013 08:42 ----------------------------------- Multumesc Alex M-am lamurit :) ----------------------------------- mircear 18 Iul 2013 12:35 ----------------------------------- 2. Ce se poate intampla daca cumpar un DSLR second hand? Care ar putea fi inca in garantie(dupa caz). Daca nu are un numar foarte mare de cadre trase (<10k), nimic deosebit. In clasa entry level la Nikon [url=http://www.olegkikin.com/shutterlife/]partea mecanica (obturator si/sau ansamblu mecanic oglinda) ar fi gandita sa reziste 40~50k cadre. Deasemenea, numarul de cadre trase sa fie in cea mai mare parte cadre 'normale' si nu astronomice, i.e. expuneri de ordinul minutelor/zecilor de minute. ----------------------------------- alex1209 18 Iul 2013 13:02 ----------------------------------- Adica, o fotografie astronomica este echivalentul a mai multe fotografii normale? ----------------------------------- mircear 18 Iul 2013 13:44 ----------------------------------- Banuiesc doar - nu am gasit inca vreun studiu - ca o singura expunere de 10 minute tinde sa uzeze senzorul unei camere mai mult decat 30.000 de cadre la 1/50., i.e. expunerile echivalente ca timp. E foarte posibil sa ma insel totusi, si uzura sa nu se acumuleze liniar :). Pe de alta parte, mecanica obturatorului se uzeaza mai putin la genul asta de utilizare. ----------------------------------- valy 18 Iul 2013 14:10 ----------------------------------- Pana acum n-am auzit de senzori busiti din motive de expuneri lungi. Eventual apar pixeli morti dar la ce rezolutie au aparatele nu prea conteaza unul doi acolo. ----------------------------------- 2SKY 31 Iul 2018 23:41 ----------------------------------- Am de gind sa iau un NIKON D 3100 si cum ultimele recomandari sint vechi si mai degraba presupuneri , astept orice parere buna dar mai ales rea . Are sub 10.000 cadre . ----------------------------------- valy 01 Aug 2018 00:35 ----------------------------------- Daca e SH singura recomandare e sa il testezi cat poti inainte de a da banii, eventual cu ajutorul unui prieten care se pricepe la aparatul respectiv. ----------------------------------- tudor 01 Aug 2018 10:44 ----------------------------------- Eu am detinut cel putin 6 dslr-uri full frame si crop de la Canon si Olympus. In plus am avut dese ocazii sa fotografiez si cu apratele DSLR Nikon si Pentax ale prietenilor. Dar de aproximativ 6 ani am renuntat la dslr si am optat pt mirrorless. Concluzia mea este ca dslr-ul are un punct slab important, care chiar il defineste: mecanica oglinzii. In timp, oglinda datorita micro vibratiilor mecanice se descentreaza si rezulta probleme mari cu focusul. Pentru ca, sa nu uitam, sistemul de focus la dslr este legat de oglinda. Profesionistii din aceasta cauza (inconsistenta focusului) duc aparatul la calibrat destul de des dupa un anumit nr. de cadre. Lucrurile astea nu prea se spun pe piata de catre producatori. In schimb, la mirrorless, mecanica este redusa doar la shutter. Ba chiar la unele aparate moderne ai optiunea suplimentara de shutter electronic cum este de exemplu la Olympus omd 5D mK 2 sau Olympus Pen F. Deci piata moderna merge spre totul digitalizat cu implicatii mecanice cat mai mici pt ca mecanica inseamna uzura, iar dslr-ul va pierde teren din cauza asta. Un alt avantaj al mirrorles-urilor este ca poti pune cu adaptorul potrivit 90% din obiectivele vechi manuale, tocmai ca nu mai are oglinda intre senzor si baioneta obiectivului. Alt avantaj este volumul compact al camerei dar mai ales al obiectivelor. Tocmai datorita acestor avantaje, de ani buni de zile multi fotografi profesionisti au trecut pe sistem mirrorless. Deci recomandarea mea merge spre mirrorless unde ai o varietate de variante: Micro4/3 (Olympus, Panasonic) care este cel mai vechi si matur sistem mirrorless cu cele mai bune obiective native si cea mai buna stabilizare. Fuji are si el aparate foarte bune pe format APSC. Si nu in ultimul rand Sony full frame care este intr-o anumita masura, cu noul Sony a9, cel mai performant aparat mirrorless. Canon, Nikon si Pentax inca nu au intrat puternic pe aceasta piata ramanand in principal pe dslr. Dar in curand vor fi fortati de imprejurari sa se decida in sensul asta. Decizia si mutarea nu este usoara pt ca nu este o simpla scoatere a oglinzii din aparate, ci implica si o serie noua de obiective native AF compatibile cu noul sistem, in detrimentul productiei de obiective actuale. ----------------------------------- valy 01 Aug 2018 13:43 ----------------------------------- Este relevant de amintit si pretul platit pt avantajele enumerate, de ex mirorlesurile de care ai mentionat costa de la 2000 de coco in sus :) Iar obiective compacte exista si la dslr, de ex.pancake-urile canon/pentax, e drept in zona medie de focale. Pe wide posibil sa fie mai mici la mirorless, pe tele sunt comparabile ca aici n-ai ce-i face, sticla e tot sticla. ----------------------------------- tudor 01 Aug 2018 14:16 ----------------------------------- Este relevant de amintit si pretul platit pt avantajele enumerate, de ex mirorlesurile de care ai mentionat costa de la 2000 de coco in sus :) Dar exista si variante noi mai ieftine chiar si de 1000 "coco": Olympus OMD 10 mk2 costa cu un obiectiv de kit in jur de 2700 RON Panasonic DMC G7 cu un obiectiv kit in jur de 2500 ron Fujifilm XT 100 cu un obiectiv kit in jur de 3900 ron Sony A7 full frame doar aparatul in jur de 4000 ron Oricare din mirrorless-urile de mai sus sunt cel putin la fel de performante decat dslr-urile entry level, iar unele chiar au aceeasi calitate a imaginii cu dslr-urile pro de 2000 "coco" Iar pe piata sh le poti gasi mai ieftine; De exemplu eu am cumparat sh Sony A7 full frame cu 2500ron ----------------------------------- valy 01 Aug 2018 14:23 ----------------------------------- Corect! Dar exista si dslr noi, si mai ieftine, pe la 1500 lei ;) Faptul ca scapi de tremurul dat de declansarea oglinzii, mai ales cand e conectat la un telescop pe o montura nu foarte solida, poate fi o chestie importanta in astrofoto, si nu numai. ----------------------------------- 2SKY 01 Aug 2018 19:00 ----------------------------------- Un comentariu cu exemplu la ce dau ei aici se poate ? Ce reprezinta zona rosie si cea verde ? si ce e cu procentele din dreapta . De exemplu ce spun ei la 10.000 cadre life shutter clicks , fata de primul rind sau al doilea de sus . Mersi ----------------------------------- valy 01 Aug 2018 19:17 ----------------------------------- verde - 300 au atins 10.000, rosu - 50 au murit dupa 10.000 Dar e irelevant graficul, chiar sa fie real si ultraprecis. In cazul tau unul cu 200 de cadre s-ar putea sa pice dupa 10, sau altul de 20.000 sa te tina mult si bine. Oricum mai are si alte componente, nu doar shutter. Singura chestie cand iei SH, fie iei de la sursa care e de incredere si nu l-a busit sau nu are probleme ascunse, fie il testezi cat poti de mult si la cea mai mica urma de indoiala nu il iei. ----------------------------------- tudor 02 Aug 2018 09:14 ----------------------------------- Din cate stiu Nikon zice despre D3100 sai D3000 ca este garantat la 100 mii cadre. Dar asta este doar o statistica...Deci pe acolo. Normal ca unele shuttere pot cadea si la 1000 cadre, iar altele la 500 mii cadre, dar astea sunt exceptii. Cand cumperi un aparat foto SH este mai greu de depistat probleme ascunse decat, de exemplu, la un obiectiv foto. Asta e logic pentru ca este un sistem mai complex care implica multe posibilitati de setari. Dar daca il testezi cu cateva setari folosite de tine in mod normal ar fi suficient. cateva lucruri la care eu sunt atent cand cumpar un aparat foto SH: 1 Inspectie vizuala urme de lovituri evidente (indoituri sau infundari in carcasa), inspecteaza vizual senzorul, oglinda si geamul mat de focus (este in partea de sus a oglinzii sub prisma. Atentie nu atingeti acest geam mat pt ca este foarte moale si se zgarie imediat!!!) Toate acestea trebuie sa nu fie zgariate!! si sa fie cat mai curate usita bateriei si a cardului sa se inchida, Cauciucul gripului sa nu fie dezlipit, ocularul sa nu fie zgariat rau, patina blitului sa nu fie oxidata etc 2 Daca poti estima nr de cadre ar fi excelent La Nikon si Canon din cate stiu se face cu un soft. La Olympus de exemplu exista o secventa de apasari de butoane care iti va deschide un ecran cu mai multe date printre care si Shutter count. Dar de multe ori inainte sa pice shutter-ul el da din cand in cand niste semne de oboseala. Un exemplu din experienta personala este ca la timpi scurti de expunere (1/4000, 1/8000), in partea de jos a fotografiei chiar pe marginea laturii de jos, iti va aparea din cand in cand la unele cadre, deci nu e obligatoriu la fiecare cadru, o linie subtire supraexpusa asemanatoare cu cea de la un scaner. Asta arata o nesincronizare sau intarziere a shutter-ului fata de timpul de expunere setat; 3 Un lucru care iti indica cat de mult si in ce regim a fost folosit este sa probezi rotitele de reglaj al diafragmei sau al timpului de expunere si sa vezi daca se invarte aproape fluent sau inca mai are "stopurile", treptele ferme. Daca se misca aproape fluent inseamna ca a fost folosit "la greu". 4 Fa o proba cu diafragma inchisa la f22 si pozeaza cerul sau un perete alb. In felul asta vei vedea mai bine petele de praf de pe senzor. In principiu petele de praf nu sunt o problema. Dar e o problema daca sunt multe, evidente si pot fi prezente chiar si pete de ulei intarite (la Nikon D800 oglinda stropea senzorul cu un astfel de ulei - tot oglinda e devina :D --- este o problema cunoscuta foarte bine printre nikonisti). In cazul asta nu prea poti sa cureti senzorul singur si trebuie curatat in service 5 Fotografiaza cu diferite diafragme (pe care sti tu ca le vei folosii tu cel mai des) in cat mai multe si diferite situatii de lumina: in soare sau lumina puternica, umbra, intuneric (sub masa). Deasemenea fotografiaza la infinit dar si la o distanta minima cat te lasa obiectivul. Dupa fiecare proba verifica cat de repede si de exact face focusul. 6 Verifica front focus sau back focus pe o pagina de carte cu scris de marime normala, pusa pe masa si cu aparatul la aprox 45gr fata de carte. Diafragma sa fie cat mai deschisa. In poza trebuie sa fie mijlocul zonei de clar chiar pe literele cuvantului pe care faci clarul. Dar aici, ca si la alte puncte anterioare, trebuie tinut cont si de obiectiv ca poate fi el veriga slaba. Ideal este sa folosesti tu un obiectiv al tau care sti sigur ca nu are probleme cu focusul. La acest test, multe dslr-uri si obiective nu fac fata perfect. Par multe dar daca esti familiarizat cu ele, toate astea insumate nu cred ca ar trebuie sa-ti ia mai mult de 10-15 minute cu tot cu conversatia cu persoana care vinde aparatul :wink: