----------------------------------- katran 26 Aug 2015 20:04 constructie montura A/Z simpla ----------------------------------- O montura simpla , fara control fin al miscarii , doar frane . Probabil ca va fi utila doar pentru observatii vizuale si terestre ... dar este un studiu folositor in vederea constructiei unei alte monturi ceva mai elaborate . Piesa centrala este un T de instalatii de 2 inch , din alama turnata . Pe ambele axe sunt montati cate o pereche de rulmenti pe ax ( axele au 40mm diametru ) , apoi stransi in lagare cu piulite , nu prea tare , doar cat sa obtin o tensionare suficienta cat sa elimine orice jocuri . Restul de piese sunt facute pe strung , din aluminiu . N-am reusit inca sa pun frana decat pe o singura axa ... dar functioneaza O.K . Se misca lin , fara sa agate , si cred ca poate sa duca instrumente de 12-15 kile fara probleme . Am o nedumerire ...ce sa pun in capatul opus saniei ? Sistemul pentru contragreutate sau un alt puck ? Sau o chestie care sa poata sa inghita ambele ? Am in vedere si un wedge , care l-am proiectat deja , pentru montarea in sistem ecuatorial ... http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsl7paapwk.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsf5twnaxs.jpg ----------------------------------- katran 26 Aug 2015 20:07 ----------------------------------- ........................................... http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpsfvxer5iv.jpg ............................................ ----------------------------------- catalin dumitru 26 Aug 2015 20:55 ----------------------------------- Pe asa ceva merg fain doua refractoare , unul lung si celalalt scurt , aliniate perfect. ----------------------------------- dragos.n 26 Aug 2015 22:05 ----------------------------------- Poti sa pui un puk mai mic pe cealalta parte, si pe o contragreutate sa prinzi o bucata de sina Vixen. Si in felul asta ai ambele posibilitati la indemana oricand. ----------------------------------- Erwin 26 Aug 2015 23:07 ----------------------------------- Subscriu colegilor. Arată bine. Frânarea cu ce ai făcut-o? La prima montură din T de instalații am folosit și eu unul de alamă însă pe filetele originale ale T-ului, clasic. Problema este că filetul pieselor din alamă nu este conic ca la cele din fontă și nu poate fi șlefuit fin ca să se scoată jocul. Montura domnului Mircea Pteancu merge ca unsă și nu are niciun rulment și nicio frână, se bazează doar pe filetele fin păsuite. ----------------------------------- katran 27 Aug 2015 10:44 ----------------------------------- Filetele le-am ras ...pe strung , ca sa pot sa inghesui rulmentii acolo ... o sa desfac dracia si o sa fac niste poze ... Eu am folosit T-ul ala doar pentru ca n-am fost in stare sa montez doua tevi in T ... de fapt , era cam complicat , si d-aia am apelat la solutia asta ... T-ul ala de alama are doar rol de lagar pentru rulmentii axei de altitudine , si suport pentru axul de azimut , care este fixat rigid . Mai naspa a fost sa strunjesc lagarele pentru rulmenti ( 60x40x12 ) , sa iasa concentric ... acolo nu trebuie sa fie joc , trebuie cota de rulment ... doar cu comparatorul atasat permenent de sania strungului , ca sa poti controla bataia radiala , sa nu depaseasca 1-2 sutimi ... Franarea e facuta ca la contragreutatile standard ... un surub M8 cu capatul modificat ( o pastila de teflon ) , care se insurubeaza in peretele tevii si apasa pe ax ... cred ca EQ5 are acelasi sistem , dar nu pot sa fiu sigur , ca n-amdesfacut nici o montura de genul asta ...inca . Deci ... solutie combinata pentru capatul liber ? Bun ... sa vedem ce pot sa fac ... cheers. ----------------------------------- Erwin 28 Aug 2015 22:17 ----------------------------------- Mi-am dat seama, de fapt. Mai demult am văzut un tutorial în care se arată cum se pot turna bucșe direct în T care vor fi apoi lagărele de alunecare, nu se folosește strungul ci direct țeava sau axul respectiv, protejat în prealabil ca să nu se lipească și nu apar excentricități. La montura din piston am folosit o bucșă elastică din textolit (din poliamidă la cea mare) care strânge țeava centrală. Lagărele nu sunt cu rulmenți ci chiar bolțul pistonului sau bucșe elastice din bronz. Mă îndoiesc că un șurub cu patină de teflon asigură frânarea necesară, deoarece nici bucșa elastică nu e 100%. ----------------------------------- katran 29 Aug 2015 22:03 ----------------------------------- Am reusit sa produc un fel de flansa care sa poata sa accepte ori bara de contragreutati standard de la montura EQ5 , ori o sanie Geoptic ( Vixen + Losmandy ) , iar pe partea cealalta am agatat o sanie WO , ca tot o aveam si statea degeaba ... In flansa aia am ingropat o piulita de otel cu pasul potrivit pentru bara de contragreutati , ca n-as fi avut incredere intr-un filet de aluminiu ... Toata chestia e gandita sa foloseasca un trepied de EQ5 fara nici un fel de modificari ( am facut un adaptor la baza monturii ) , plus bara de contragreutati de la aceeasi montura , tot fara nici un fel de modificare . Inca n-am reusit sa gandesc o frana pentru axul de altitudine , trebuie sa mai pritocesc nitel ... Niste poze ...mai edificatoare , sper ... http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zps8bs5bqpz.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zps9mluu3qf.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpsjggyqsar.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zpsqsbtjpzx.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/5_zpsilnwvbzs.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/7_zps0blcooq3.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/8_zpsuyxgzwn7.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/9_zpsnq9vttoq.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/10_zpst9wguwlh.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/14_zpsmgptrx1c.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/13_zps9n2jgewb.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/11_zpskob4kcha.jpg ............................................... ----------------------------------- Erwin 30 Aug 2015 17:17 ----------------------------------- Arată foarte fain, ca celelalte construcții ale tale. Felicitări. O frână disc ar fi indicată în acest caz. Chiar dacă iese din gabaritul T-ului e mai eficientă cu cât raza e mai mare. Spun din experiența de până acum. ----------------------------------- katran 31 Aug 2015 09:00 ----------------------------------- Aaaa ... frana disc ? Si cum as putea s-o implementez ? N-am mai vazut asa ceva pana acum pe o montura astro ... N-am idee cum as putea s-o inghesui ... Ar trebui discul de frana fixat rigid de ax , etrierul fixat de corp ... un link , o poza , o schita va rog ? cheers. ----------------------------------- Erwin 31 Aug 2015 23:28 ----------------------------------- N-am mai văzut nici eu și încă n-am construit așa ceva însă ideea e valabilă, mai ales dacă ulterior adaugi o roată melcată sau ceva similar, pentru reglajul fin. :) Spor! ----------------------------------- katran 16 Sep 2015 18:04 ----------------------------------- ...continuare ... pana ecuatoriala e aproape gata , mai trebuie doar sa crosetez componentele necesare sistemelor de reglaj fin ... da' sunt migaloase si astazi nu mai am rabdare ... Cam asa arata ... http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zps0z8eusza.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpshfngcqqz.jpg link catre un video facut in graba , cu telefonul ... https://youtu.be/UeSmwLd55ME ...................................................................................... ----------------------------------- Manu72 16 Sep 2015 21:17 ----------------------------------- Arata si se misca excelent, felicitari. ----------------------------------- bogdanbacila 16 Sep 2015 23:12 ----------------------------------- Foarte frumoasa constructia, si rezultatul arata si se comparta excelent. (mult peste un EQ5 ...) ----------------------------------- Erwin 17 Sep 2015 01:04 ----------------------------------- Fain de tot. Mai fă niște poze la wedge, nu se vede prea bine cum reglezi altitudinea și azimutul axei polare. Pui melc-roată melcată? Spor în continuare la "croșetat"! :D ----------------------------------- katran 17 Sep 2015 13:48 ----------------------------------- Dupa cum spuneam mai sus , n-am mai avut rabdare ieri sa crosetez componentele pentru reglarea fina a axei polare ... cand ajung la atelier data viitoare , poate reusesc sa termin . Cateva poze , edificatoare ...sper . ...cam asa arata , complet goala ... http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpse5rhaqak.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpshjw2qt6n.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zps64d0mosh.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/5_zpsbia4bnby.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/6_zpsguedxehy.jpghttp://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/7_zpsksyndyc1.jpg ................................................................................................................. ----------------------------------- Erwin 17 Sep 2015 13:51 ----------------------------------- Aha, n-am fost eu atent, credeam că te referi la reglaje fine pe axele RA, DEC. Mulțumesc. Intenționez să fac o pană EQ pentru astrotracul mioritic al lui StarChild. Când o fi timp. :) ----------------------------------- katran 17 Sep 2015 14:13 ----------------------------------- La montura asta n-am intentinat sa pun si reglaje fine pe RA si DEC ... doar frane . Ideea e sa fac un studiu , sa invat cam despre ce e vorba ... ce se poate face si ce nu . Reglaje fine pe axele RA si DEC o sa fac la urmatoarea montura ... tocmai am cumparat niste reductoare " right-angle " la 90 de grade , sper sa le pot integra cumva pe alea ... sunt construite de o firma germana , reductie 30:1 , cu melc si roata melcata . O sa masor backlash-ul , ca n-am gasit inca documentatia , dar sper sa nu depaseasca 1-2 minute de grad ... oricum , nu va fi motorizata , asa ca nu este absolut necesar sa fie backlash free ... cheers. ----------------------------------- Erwin 17 Sep 2015 22:13 ----------------------------------- Da, pentru o montură motorizată ar fi bine ca angrenajele melcate să fie de precizie, se găsesc cu sau fără carcasă tot la nemți, în jur de 100 euro perechea de roți+melc și ceva mai mult în carcase, dar raportul de transmitere trebuie să fie mai mare, roata melcată trebuie să aibă peste 100 dinți. Cred că la angrenajele luate poți încerca să reglezi melcul și mai scoți din joc dacă e prea mare. La monturile astro se reglează și distanța dintre melc-roata melcată nu numai jocul axial la melc. ----------------------------------- StarChild 18 Sep 2015 16:15 ----------------------------------- Felicitari ptr ce ai realizat pana acu ! Bafta la ce urmeaza ! :-))) Ptr motorizare montura, eliminare backlash, si tinand cont de utilajel/sculele de care dispui, ai putea sa studiezi monturile Mesu, care au reductia prin roti/discuri de frictiune. ----------------------------------- katran 18 Sep 2015 19:29 ----------------------------------- Deja mi-am facut eu un plan ... o sa folosesc reductoare armonice , alea sunt backlash free , si se gasesc si cu reductii mari , ( 100-150:1 ) ...doar ca sunt relativ scumpe . Tocmai ce-am gasit un nene care a facut asa ceva , si e foarte O.K ... uite : https://hackaday.io/project/967/logs ----------------------------------- Erwin 18 Sep 2015 23:15 ----------------------------------- M-am uitat la nenea pe pagină, nu am văzut detalii despre reductorul armonic, dar se pare că este similar cu unul cicloidal care, într-adevăr are raport mare de transmitere însă mă îndoiesc că nu are joc deloc, poate doar dacă roțile dințate și cuplajul la ax sunt un pic conice și există un sistem de reglaj. Bănuiesc că într-o cutie așa mică are mai multe trepte identice. ----------------------------------- catalin dumitru 19 Sep 2015 00:02 ----------------------------------- Nu e prea complicata pana ecuatoriala ? Eu am vrut sa fac una dintr-o bara de inox de 50 sau 60 mm , transformata in balama tip nut si feder. Nutul trebuia sa aiba pe capatul rotunjit 180 de grade coroana melcata iar la baza feder-ului un melc cu dantura potrivita si pe care sa-l actionez cu un hexagon detasabil , pentru a obtine unghiul necesar alinierii polare. In pozitia verticala , partea de arbore cu balamaua urma sa coboare sub platoul ce o sustinea , montura ramanand astfel doar azimutala. Cand i-am explicat unui strungar batran ce am de gand sa fac , a zis ca nu e problema ca nu are freza , ca rezolva balamaua din axul ala gros de inox, taind-o cu flexul. Mi-a pierit cheful si am amanat constructia pentru o data incerta. Acum ma intreb cat de rezistenta ar fi fost dantura cu pas de 2.5-3 mm , pe care mi-o propusesem. scuze pentru divagatie . ----------------------------------- katran 19 Sep 2015 08:28 ----------------------------------- @erwin Reductorul cicloidal este cu totul altceva ... are un mod de lucru diferit ... Asta e principiul reductorului armonic ... practic , NU are backlash ... https://youtu.be/bzRh672peNk @catalin dumitru Nu prea am inteles eu ce vrei tu sa faci ... dar melcul si coroana dintata deja sunt complicat de executat ... la mine , este vorba doar de 4 placi debitate dupa un contur ( cu putina determinare se pot face si la bomfaier + pila ) , si cateva gauri ... faptul ca am frezat piesele pe CNC nu prea are relevanta ... Dar ... ideea cu melc si roata danturata pentru reglarea fina a azimutului ( cum e la EQ8 ) este foarte ...interesant de facut ... o sa incerc ca clocesc ceva ... poate-mi iese ... thanks . .......................................... ----------------------------------- catalin dumitru 19 Sep 2015 10:49 ----------------------------------- @catalin dumitru Nu prea am inteles eu ce vrei tu sa faci ... dar melcul si coroana dintata deja sunt complicat de executat ... la mine , este vorba doar de 4 placi debitate dupa un contur ( cu putina determinare se pot face si la bomfaier + pila ) , si cateva gauri ... faptul ca am frezat piesele pe CNC nu prea are relevanta ... Dar ... ideea cu melc si roata danturata pentru reglarea fina a azimutului ( cum e la EQ8 ) este foarte ...interesant de facut ... o sa incerc ca clocesc ceva ... poate-mi iese ... thanks . E vorba de un ax gros care sa fie transformat intr-o balama , cam ca aia care lasa sa se indoaie antena telescopica la radioreceptoare. Partea care intra in furca , vine oricum rotunjita la capat , altfel balamaua nu mai e balama ci doar o imbinare fixa. La fel si furca trebuie rotunjita , insa doar pe una din parti. Patrea rotunjita a piesei superioare (nutul) poarta dantura de coroana melcata , cu dinti suficienti de mari ca sa sustina 10-12 kg la inclinatia de aprox. 45 grade. Ma gandeam sa distribui egal diametrul decupat , adica nutul sa aiba (la o bara e 60 mm) 30 mm latime si bratele furcii cate 15 mm in partea centrala (fiind vorba de un cilindru , bratele decupate ale furcii vor avea forma de calota cilindrica). Poate 30 mm pentru latimea centrala e prea mult , nu stiu , conteaza si duritatea materialului si sarcina la care ar fi supusa dantura. Faza e ca melci din astia se gasesc destul de usor pe la diverse subansamble. Ma gandesc ca executarea unei danturari conforme cu pasul melcului , nu ar fi o foarte mare problema. La baza furcii e o gaura partiala care gazduieste melcul . Totul fiind blocat cu o placuta prevazuta cu gaurile si ghidajele necesare. Atunci cand e in sarcina , melcul impinge in partea de feder negaurita , astfel placuta (si ea cu profil cilindric) nu trebuie sa suporte nici o tensiune. Doua surubele cu cap inbus sunt suficiente sa tina melcul in locasul lui . Ideea e ca odata asamblat , sistemul indreptat la 180 grade poate trece prin gaura din platanul ce-l sustine , atunci cand 'cheia' cu care se face reglajul unghiului este scoasa. In felul asta , montura devenita alt-az e mai rigida si nici nu mai ocupa mult loc la transport . Eu m-am gandit la forma cilindrica pentru ca nu am gasit alt material dar se poate face la fel de bine si din profil patrat sau dreptunghiular. Insa imi place faptul ca daca articulatia asta e facuta cilindrica , totul se poate roti inspre pol fara a mai deranja trepiedul. Celelalte chichitze pentru inaltare , coborare si blocare , sunt caca-maca. Mie mi se pare mai simplu pentru ca sunt piese mai putine. Provocarea cea mai mare e danturarea capatului semicircular al nutului. Na ca m-am lungit cu 'vorba' . Scuze !! ----------------------------------- nobody 19 Sep 2015 13:39 ----------------------------------- @katran: Backlash-ul este doar una dintre problemele unei monturi, nu neaparat cea mai mare. Vezi o prezentare sumara: Comparing Telescope Drive Technologies Torque Ripple and Misalignment Torque Compensation for the Built-In Torque Sensor of Harmonic Drive Systems http://saba.kntu.ac.ir/eecd/aras/papers%5CJ4-tim-rip-98.pdf Aceste probleme se pot rezolva electronic, dar nu este chiar simplu. In plus, un raport de reductie de ordinul sutelor nu este suficient nici macar pentru aplicatii vizuale. Rezolutia la miscare (nu neaparat precizia) trebuie sa fie de ordinul a unei zecimi de secunda de arc. Adica trebuie sa folosesti si alte reductii sa ajungi undeva la un factor de 1:12.960.000 (ce include si finetea motorului). Aici se complica si mai mult solutia electronica. La prezentarea acelui "nene" lipseste (sau eu n-am gasit) finalitatea, adica o masuratoare sau macar o apreciere ochiometrica a preciziei si finetii miscarii, pe o stea. Daca ar fi asa de simplu, atunci o montura din asta n-ar costa $90.000 si nici n-ar avea nevoie de "very high resolution glass disk incremental encoders located on the payload end of the harmonic drive mount system". http://www.optcorp.com/chronos-hd32hpo-harmonic-drive-mount-with-hpo-and-hypervisor-hd32hpo.html In final, sper sa nu iei tot ce am spus ca o critica neconstructiva (dupa cum am observat ca e o tendinta "by deafult" pe forum), ci ca o prezentare a unor posibile probleme ascunse. :wink: ----------------------------------- katran 19 Sep 2015 14:43 ----------------------------------- @catalin dumitru Bun , daca e asa de simplu , de ce nu incerci sa o construiesti ? Eu tot n-am inteles cam cum ar veni treaba , poate o schita ar fi de mai mult folos ... Problema mea e danturarea , care trebuie facuta intr-un anume fel ( freza modul , axa rotativa indexabila ) , chestie la care eu nu ma pricep ... Cat despre melc ...ce sa zic , n-am facut niciodata asa ceva , nici n-am cutitul de strung potrivit ... acolo sunt niste geometrii destul de complicate ... oricum , succes . @nobody foarte interesante link-urile ... o gramada de chestii de invatat . Multumesc. Pe de alta parte , n-am vazut pe nimeni aici pe forum sa se incumete sa construiasca asa ceva ... sau n-am gasit eu ...inca . Este clar ca sunt niste probleme de rezolvat , dar din ce-mi spui tu reiese ca in regim de amator nu este posibil ... sau este nevoie de niste resurse prea mari pentru a realiza ceva folosibil ... Eu vreau sa incerc ... totusi . Un servo plus un encoder stiu sa combin / setez / folosesc , masinile pe care lucrez sunt construite de mine , de la zero ...asa ca partea mecanica n-o sa-mi faca probleme prea mari ... Cat despre electronica , un drive setat la miscrostep 64.000 plus un reductor 1:100 o sa ma duca destul de aproape de o rezolutie folosibila ... cel putin asa sper . Vom trai si vom vedea ... Nu sunt genul sa nu apreciez o critica constructiva , sunt suficient de inteligent sa invat din greseli si sa accept un sfat bine documentat , asa ca al tau . Asa ca multumesc foarte mult , apreciez. cheers. ----------------------------------- nobody 19 Sep 2015 19:26 ----------------------------------- N-am zis ca nu este abordabil de catre amatori, ci doar ca nu pare a fi chiar asa simplu. Ramane de vazut care este impactul acelui efect, mai ales ca s-a gasit cineva sa incerce. ;) Cand am zis de electronica, m-am referit la partea (hardware si/sau software) care sa corecteze acele erori induse de catre reductorul final. Degeaba ai 64000 de pasi precisi (dintr-un servo cu feedback, in nici un caz microstepping la un motor pas cu pas) daca partea finala iti induce, sa zicem, eroare de 30 de arcsecunde. "Zero" in aplicatii mecanice uzuale, dar enorm pentru optica. Iti trebuie ceva in plus fata de precizia de la servo. Iar rezolutie nu inseamna precizie. ----------------------------------- Erwin 20 Sep 2015 00:03 ----------------------------------- @Cătălin Dacă faci rost de un melc mai lung din oțel poți folosi o parte din el ca să faci o freză tăind canale longitudinale cu flexul, puțin înclinate ca să ai unghiul de așchiere. Apoi cu un polizor mai fin (biax sau minifreză) faci detalonarea, trebuie răbdare. Piesa se prinde pe strung pe o placă de adaptare la portcuțit în așa fel încât să se poată roti tangențial la freza melc prinsă între vârfuri pe un ax și antrenată de universal. Piesa se va roti singură pe măsură ce melcul taie din material. Se mai poate folosi un tarod mare în același scop iar în loc de melc se folosește șurubul corespunzător. Iese un angrenaj cu o precizie mai mică dar suficientă pentru alinierea polară. https://youtu.be/J0o3W4_LRBw Unii au făcut monturi ecuatoriale folosind astfel de angrenaje. Dacă se lucrează cu grijă și se insistă la partea de finisare și reglaje atunci se pot scoate jocurile, nu de tot că altfel nu s-ar mai mișca. Precizia este cea mai importantă și rigiditatea pieselor. Ca să nu apară flexură în montură carcasele și axele trebuie dimensionate corespunzător, dar nu exagerat ca să nu devină prea grea. Rulmenții trebuie să fie radial-axiali de precizie, eventual cu role conice la un capăt. Nu trebuie strânși exagerat pentru că se rupe filmul de lubrefiant și apare pitingul - uzură prematură. ----------------------------------- Erwin 20 Sep 2015 13:59 ----------------------------------- Iată un reductor cicloidal dublu cu joc, vibrații mici și raport de transmitere și cuplu mare: https://youtu.be/MBWkibie_5I Partea proastă e că e complicat și probabil mult mai scump decât unul normal melc-roată melcată. L-am postat doar ca divertisment. :D ----------------------------------- catalin dumitru 20 Sep 2015 16:48 ----------------------------------- @katran , o sa incerc sa fac o schitza (pe hartie ) si o plantez aici , daca nu e cu suparare. @Cătălin Dacă faci rost de un melc mai lung din oțel poți folosi o parte din el ca să faci o freză tăind canale longitudinale cu flexul, puțin înclinate ca să ai unghiul de așchiere. Apoi cu un polizor mai fin (biax sau minifreză) faci detalonarea, trebuie răbdare. Piesa se prinde pe strung pe o placă de adaptare la portcuțit în așa fel încât să se poată roti tangențial la freza melc prinsă între vârfuri pe un ax și antrenată de universal. Piesa se va roti singură pe măsură ce melcul taie din material. Se mai poate folosi un tarod mare în același scop iar în loc de melc se folosește șurubul corespunzător. Iese un angrenaj cu o precizie mai mică dar suficientă pentru alinierea polară. Da nene Tavi , am vazut mai demult ceva asemanator , mersi pt link. La mine va fi ceva mai complicat , eu nu pot lasa piesa sa se roteasca la 360 grade , asa ca trebuie sa fac o multime de treceri , opriri , intoarceri , etc. Dar se poate face , mai ales daca pre canalizez suprafata respectiva. Problema e ca materialul meu e destul de dur , un inox nemagnetic ,poate V2A , nu stiu...Ce mi-ar fi placut o trasnaie de asta din titan. Ideea era ca odata finalizata montura , o las naibii la cheremul intemperiilor , pe un eventual trepied de aluminiu sau tot de inox. M-am saturat sa car unele lucruri la adapost si mi se pare jenant , mai ales ca stau la casa . Cu hotii tre' sa mai dau la pace :) . ----------------------------------- Erwin 20 Sep 2015 22:24 ----------------------------------- Da, trebuie multe treceri. E mai simplu să frezezi în mijloc încă un canal și să fixezi acolo o jumătate dintr-o roată melcată gata făcută. :) Titan? Ăla e mult mai greu de prelucrat decât inoxul. Doar dacă nu cumva ai vreun prieten cu imprimantă 3D pentru metal. Parcă la Bacău e o fabrică de avioane? :D