----------------------------------- Sorin Sfartz 16 Iul 2024 16:52 Problema Skywatcher AZ EQ6 ----------------------------------- Salutare. Montura am cumparat-o prin 2019 si am folosit-o foarte putin, insa a functionat perfect. Astazi am pornit-o dupa o pauza mare de vreo 7 luni si am constatat ca nu poate face deplasarea la prima stea de aliniere. Motoarele pornesc si dupa o foarte mica rotatie de 1-2 grade, montura nu se mai invarte, iar motoarele bazaie in continuare pana spre sfarsitul pulsurilor ce vin de la controller. Cum la pornire si oprire motoarele fac o rampa la viteza, in finalul miscarii cand viteza scade, motoarele incep sa miste montura foarte putin. Daca dau comanda de miscare din telecomanda, motoarele se invart si misca montura pe ambele axe, insa numai pentru viteze mici. La viteza maxima apare aceeasi problema: motorul parca nu ar putea actiona mecanismul. Motoarele se comporta ca si cum nu ar avea suficient cuplu. Rulmentii par in regula: daca deblochez axele, acestea se invart destul de usor. Am scos si placa monturii, facand accesibile motoarele si fuliile cu curelele lor si am invartit de fuliile mari. Mecanismele cu melc par sa nu fie blocate, actioneaza corect montura, insa parca cu un efort cam maricel. Aveti vreo sugestie? Sorin ----------------------------------- valy 16 Iul 2024 16:56 ----------------------------------- Alimentare insuficienta? ----------------------------------- Sorin Sfartz 16 Iul 2024 17:15 ----------------------------------- Eu am folosit un acumulator vechi (pe care il folosesc de obicei) si pe care l-am incarcat in prealabil. Am sa fac niste teste si cu acumulatorul de la masina. ----------------------------------- nobody 16 Iul 2024 18:04 ----------------------------------- Poate e strans melcul prea tare sau s-a lipit vaselina. ----------------------------------- Sorin Sfartz 16 Iul 2024 21:48 ----------------------------------- Am verificat alimentarea. Am alimentat de la bateria masinii care e foarte buna. Se comporta la fel. Am facut si un mic video. In prima parte e viteza maxima (9) si se vede cum se intrerupe miscarea motorului. Apoi in partea a 2-a viteza e 7 si motoarele pot antrena montura. https://youtu.be/9vP3xpoHdIw ----------------------------------- Sorin Sfartz 16 Iul 2024 21:50 ----------------------------------- La melc nu am umblat niciodata deci nu cred ca ar fi prea tare strans. Insa cum nu a fost folosita mult timp vaselina e cu putinta sa se fi lipit. Oare cum trebuie sa procedez? ----------------------------------- nobody 16 Iul 2024 22:00 ----------------------------------- Poate sa se mai stranga si de la temperatura. Dar daca merge asa mai incetut, las-o sa faca cateva ture complete, mai dai inainte-inapoi unde se mai poticneste, fara sa fortezi prea tare. ----------------------------------- Sorin Sfartz 16 Iul 2024 22:02 ----------------------------------- ok. am sa incerc ----------------------------------- Sorin Sfartz 17 Iul 2024 15:28 ----------------------------------- Am facut cateva ture cu ambele axe la viteza 7, la care functioneaza bine montura. Apoi am incercat si cu 8 sa fac acelasi lucru, dar nu apare nici o imbunatatire. Am mai dat niste ture inainte si inapoi cu 7 si tot nici un semn ca se imbunatateste ceva. De asemena nu am constatat ca ar exista pozitii mai dificile. In orice pozitie vitezele 8 si 9 nu merg. La viteza a 8-a merge poticnit, iar la viteaza a 9-a nu merge deloc. Oare ar trebui sa demontez montura? O fi avand rulmenti conici la care trebuie ajustata strangerea? ----------------------------------- nobody 17 Iul 2024 20:11 ----------------------------------- Deci pana la viteza 7 merge continuu, iar la 8-9 merge un pic, se blocheaza brusc (se pare ca motoarele/electronica, nu strict mecanic), chitcaie motorul si pe urma reporneste... si tot asa ... verifica totusi si alimentarea (tensiune, cabluri, contacte). In meniu la telecomanda poti vedea tensiunea chiar in timp ce merge/se blocheaza, vezi daca scade brusc si la ce valoare. Eventual incearca si cu o sursa sanatoasa de la priza. Rulmentii ar trebui sa-s simti bine la mana si cand sunt decuplati de la motoare, dar ai zis ca merge usor in gol. ----------------------------------- Sorin Sfartz 17 Iul 2024 20:35 ----------------------------------- Am incercat si de la priza. Am un alimentator de vreo 2 amperi. Insa bateria de la masina e mult mai capabila. Daca alimentarea e totusi de vina inseamna ca poate cablul are o problema. Trebuie sa caut si setarea aceea pentru vazutul tensiunii. ----------------------------------- valy 17 Iul 2024 20:49 ----------------------------------- Si cu ala de la priza de 2 A la fel face? Cred ca iti trebuie spre 4A min. Bateria auto are teoretic suficienti A, dar de la baterie la motorul propriuzis e cale lunga. Poate e ceva partial prajit pe acolo. Daca dai viteza maxima doar pe un motor merge? Ambele axe se comporta la fel? ----------------------------------- nobody 17 Iul 2024 21:08 ----------------------------------- Tensiuna ar trebui sa fi undeva la "UTILITY FUNCTION \ Show Information \ Power Voltage" Valy, vezi in filmuletul de pe youtube de mai sus. Parca motoarele intra in "fibrilatie" ('stall') sau ceva protectie., si/sau se reseteaza 'motor controller'. Ar mai putea fi si protectie termica de la drivere, dar ar trebui sa se raceasca mai mult ca sa-si revina si pana atunci nu chitcaie (sare pasi). ----------------------------------- Sorin Sfartz 17 Iul 2024 22:11 ----------------------------------- Valy, da. In toate variantele de alimentare se comporta exact la fel. Cand am pus bateria mare am desfacut mufa de bricheta si am pus clemele de la cablurile de baterie direct pe placile de contact din mufa, ca sa mai evit siguranta, arcul si alte posibile contacte proaste. Si apoi da, nu conteaza daca se actioneaza un motor sau celalalt, sau ambele simultan. In orice situatie merge la fel. La viteze < 7 merg ok ambele motoare. La viteza 8 merge dar cu intreruperi. La viteza 9 motoarele pleaca din cauza rampei si merg ok pana ce viteza devine mare si atunci se opresc si motoarele bazaie. E clar ca primesc tensiuni de la driver, dar e ca si cum cuplul rezistent e prea mare si rotoarele se blocheaza. ----------------------------------- Sorin Sfartz 17 Iul 2024 22:17 ----------------------------------- Nobody, intr-adevar nu pare o protectie termica pentru ca la viteza 9, dupa ce motorul se opreste si bazaie, imediat cand frecventa pulsurilor scade la rampa de decelerare si viteza devine mai mica, motorul incepe sa se invarta. Nici nu cred ca se reseteaza, pentru ca atunci s-ar opri pulsurile trimise de controler la driver si odata cu alea si bazaitul. O sa caut in meniu afisarea aceea. Multumesc mult Nobody si Valy. ----------------------------------- Stanescu Octavian 17 Iul 2024 22:35 ----------------------------------- incearca in gol daca are comutare mecanica sa nu in varta nimic . asculti sunet motoras . in final scoti afara motor si vezi la mana cum duce si suna la 8-9 ----------------------------------- valy 17 Iul 2024 23:24 ----------------------------------- Viteza mare inseamna impulsuri de frecventa mai mare, deci fie semnalul nu are putere la frecventa aia mare fie semnalul e busit. Daca ambele motoare se comporta la fel inseamna ca pb e undeva in blocurile comune, alimentare sau controller. Din pacate toate astea nu te ajuta, dar poate scapi ieftin inlocuind cablul de alimentare de la montura. ----------------------------------- nobody 17 Iul 2024 23:37 ----------------------------------- Sau nu-i da curent destul (limitat prea jos), si se desincronizeaza la turatie mare, asta o mai faceau unele firmware MC buggy. De obicei se poate rezolva prin update (sau rollback la o versiune mai veche). P.S. La ce zice Tavi Stanescu, poti da jos curelele destrangand suruburile de la motoare. Sa nu invarti de motoare cu montura alimentata, s-ar putea sa nu-ti placa. Next step: ----------------------------------- valy 17 Iul 2024 23:44 ----------------------------------- Poate are vreun potentiometru de curent prin driveri. Desi daca odata a mers si acum nu pp ca s-a defectat ceva, o fi stat in umezeala, s-a corodat, sau ceva semiars... Cam asa pateam cand am fortat motoarele EQ5 ca sa urmaresc avioane, putin curent se blocau la frecventa mare, mult curent mergeau dar se incingeau ca acum de cod rosu de canicula. Next step:Are encodere EQ6? ----------------------------------- catalin dumitru 18 Iul 2024 02:36 ----------------------------------- Din descriere pare că la vitezele mari semnalul de alimentare dreptunghiular nu mai are 50/50 % umplere. Așa dispare cuplul . Dar ar mai putea fi o problemă , dacă aceste stepper-e au nevoie și de creșterea tensiunii concomitent cu frecvența . Știți voi , beleaua cu reactanța inductivă , un alt motiv pentru care anumite motoare pierd din znagă . ----------------------------------- Sorin Sfartz 18 Iul 2024 08:33 ----------------------------------- Ah. Multa informatie! Trebuie sa o iau "pas cu pas", precum motoarele. -Tavi, o sa incerc ce m-ai sfatuit. Cred ca ajunge sa scot cureaua cum a sugerat Nobody. -Valy, daca motoarele au probleme si cand e scoasa cureaua, am sa incerc sa lipesc 2 cabluri imediat dupa intrerupator ca sa elimin ipoteza cablului si a mufei. Daca e ceva parlit in blocul de alimentare ar trebui sa masor tensiuni aiurite la alimentarea driverelor. Sa vad ce o sa afiseze si telecomanda. -Valy si Nobody, o sa ma uit si dupa potentiometrele de limitare a curentului, dar daca placa e intocmai ca in poza postata de Nobody, e clar ca nu e nici un potentiometru acolo. Si pare logic sa fie asa, ca ar trebui sa fie limitat din fabrica curentul, ca sa nu se intample cum pateai tu, Valy. Altfel, oricine ar umbla acolo ar risca sa arda tranzistorii sau ce comanda motorul. Nu am facut nici un update la software si montura mergea bine. O sa incerc sa revin la setarile din fabrica sa vad daca se rezolva ceva. -Catalin, ai dreptate cu reactanta. Dar banuiesc ca chinezul o fi calculat tensiunea de alimentare a motorului ca sa depaseasca reactanta aia la nevoile de viteza si cuplu ale monturii. Cum montura a mers bine, daca asta e problema, inseamna ca problema ar fi tot de la blocul de alimentare, cum au sugerat Valy si Nobody. ----------------------------------- nobody 18 Iul 2024 16:53 ----------------------------------- Driverele de motor mai moderne (cum e si asta) controleaza curentul prin micropasi, adica prin modificarea factorului de umplere (PWM), in mod continuu, pentru a genera un curent sinusoidal, ceva similar cu amplifurile audio in clasa D. Daca-i dai prea mult cuent, merge cu vibratii, daca-i pea putin, "sare" pasi, adica nu poate sa faca pasii si ramane in starea aia blocata de 'stall'. Cel mai probabil curentul maxim este reglat dinamic de microcontrollerul atasat, in functie de turatie si alte chestii. La varianta cu USB este alta placa cu alte chipuri, dar lucra la fel. Un contact slab sau o tensiune redusa va avea cam acelasi efect de limitare a curentului maxim. De aia e bine sa verifici tensiunea din telecomanda, pentru ca acolo se vede cam ce ajunge efectiv in montura. Au si altii problema asta si ziceau ca la montura asta nu-i place daca tensiunea scade sub 12 V. Pot fi si chestii mai spurcate, ce se vad numai pe osciloscop, dar nu cred ca e cazul... inca. Motoarele alea sunt destul de puternice, tre sa fie ceva rau mecanic ca sa le dea peste cap, daca au curentul potrivit. In mod normal, abia le poti opri cu mana, si simti tare. In gol, fara curea, s-ar putea sa se invarta bine pentru ca au cuplu minim, dar aia nu inseamna neaparat ca-i OK, ci invers, daca fac figuri si in gol, atunci e mai clar unde sa cauti. Mai jos sunt cele 4 goange mari, cate doua pe fiecae motor, de la varianta fara USB. P.S. Montura are si encodere, dar pe axe (pentru miscat cu mana liber), nu pe motoare. ----------------------------------- Sorin Sfartz 18 Iul 2024 21:53 ----------------------------------- Din pacate azi nu am avut vreme de teste mai intensive. Am reusit doar sa descopar afisarea tensiunii in telecomanda. Cu sursa de alimentare telecomanda arata 11.1V in standby. Daca rotesc o axa la viteza 7 tensiunea afisata este 11V. La viteza 8 si 9 scade pana la 10.9 pentru f. scurt timp apoi revine la 11V. Tensiunea masurata cu voltmetrul la iesirea alimentatorului este de 12,2V. Maine o sa repet cu bateria de masina. ----------------------------------- Sorin Sfartz 19 Iul 2024 14:55 ----------------------------------- Am reusit sa mai fac niste teste. Am scos cureaua de la motorul de azimut/AD si am alimentat (prin cablul monturii). Se comporta exact la fel! Am facut si un video: https://youtu.be/syeamea6DRs Am scris acolo si tensiunile masurate pe baterie. Cu motorul masinii oprit bateria are 12,7V iar in telecomanda tensiunea afisata este 11,5V. In final am pornit si motorul si tensiunile au fost 14,2V/13.1V. Am vrut sa testez si fara cablul monturii si sa alimentez direct placa, dar nu chiar simplu. Ar fi trebuit sa tai un fir. Oricum nu am mai facut asta pentru ca am constatat ca o piesa era foarte fierbinte. E vorba de MIC2171. Ca sa imi dau cu presupusul, motoarele alea daca ar fi alimentate la numai 12V nu ar putea accelera la viteze prea mari din motivele expuse de Catalin. Banuiesc ca MIC2171 asta e folosit pentru a mari tensiunea folosita de drivere pentru a energiza bobinele motoarelor. Piesa devine extrem de fierbinte in numai 3-4 secunde dupa pornirea monturii. Am decuplat electric motoarele si piesa ramane rece. Probabil ca nu poate ridica tensiunea la valorile proiectate si de aia la viteza maxima motoarele se opresc. ----------------------------------- Sorin Sfartz 19 Iul 2024 15:03 ----------------------------------- De asemenea si al doilea regulator de tensiune (nu cel de langa mufa de alimentare) se cam incalzeste. Am tras usor cu un deget de cablurile care acopereau regulatorul, pentru a-i face o poza si spre neplacuta mea surpriza un cablu s-a detasat de pe placa. Cred ca e o mufa de la un encoder, care s-a desprins nefiresc de usor de pe placa. ----------------------------------- Sorin Sfartz 19 Iul 2024 15:05 ----------------------------------- In fine, cunoasteti vreun electronist care e capabil sa dezlipeasca/lipeasca componente SMD si mufe de alea minuscule? As incerca sa schimb piesa aceea, inainte sa caut o placa noua. In zona mea (la Onesti) nu am astfel de persoane. ----------------------------------- valy 19 Iul 2024 16:04 ----------------------------------- Cica ar merge pana la +125'C, s-ar putea ca starea aia de "incins" sa fie normala pt el. Cat costa o placa sa o iei si sa nu te mai complici cu piese, electronisti etc? In fine, cunoasteti vreun electronist..? :roll: ..care e capabil sa ..Nu. ----------------------------------- nobody 19 Iul 2024 19:10 ----------------------------------- De obicei regulatoarele de tensiune sunt cele mai fierbinti componente. Aia-i bine, ca inca mai functioneaza. In schimb mufa aia arata a lipitura rece chiar din fabrica. Si la poza cu placa ce am pus-o eu, lipseste mufa aia, si pare cu un traseu smuls (probabil singura lipitura reusita). Lipiturile alea sunt foarte spurcate, ar trebui verificate (relipite) toate mufele cu un fludor de joasa temperatura, nu cu rahaturile de cositor fara plumb. se poate lipi si cu un ciocan cu varful fin. ----------------------------------- gabi 19 Iul 2024 19:50 ----------------------------------- In fine, cunoasteti vreun electronist care e capabil sa dezlipeasca/lipeasca componente SMD si mufe de alea minuscule? As incerca sa schimb piesa aceea, inainte sa caut o placa noua. In zona mea (la Onesti) nu am astfel de persoane. Da, dar e in Bucuresti. ----------------------------------- Sorin Sfartz 19 Iul 2024 20:04 ----------------------------------- Gabi, da-mi un telefon al electronistului. Daca nu gasesc pe cineva pe langa mine o sa il contactez. ----------------------------------- nobody 19 Iul 2024 22:46 ----------------------------------- In electronica, presupunerile sunt mortale pentru piese, uneori si pentru utilizator. Poti masura usor tensiunea dupa convertor si sa vezi ce se intamlpla. Iesirea este pe "insula" aia cu 3 gauri de trecere la care se leaga D1, C4, C27. Masa e chiar langa. ----------------------------------- Sorin Sfartz 19 Iul 2024 23:35 ----------------------------------- Da, ma gandeam sa fac asta maine. Ma gandeam sa masor iesirea care ar trebui sa aiba tensiuni mai mari decat 12V. O sa verific si tensiunile de la regulatorii aceia, dar probabil ca ei sunt ok. Am gasit un sit ukrainian unde un tip repara placa asta in urma unei alimentari cu polaritate inversa. El a schimbat convertizorul si cei 2 regulatori. In fine spune un lucru interesant pe acolo, ca la viteze mici convertizorul ar trebui sa scoata 16V, iar la viteze mari 42V. Probabil ca in standby pe unul din pinii aia 3 ar trebui sa fie 16V. ----------------------------------- catalin dumitru 20 Iul 2024 01:25 ----------------------------------- Mai e o chestie care nu-mi dă pace , nu am deloc încredere în felul în care fac chinezii motoarele astea cu pași . Au bobinaje dubioase , cu sârmă izolată cu un email suspect și uneori lipsește impregnarea finală , adică exact ce te scutește de surprize datorate crăpării emailului . Mai văd o chestie dubioasă pe placă , parcă lipsesc circuitele necesare suprimării autoinducției . Ăsta e un alt motiv de damblagire a driverelor , tradus întotdeauna în ambalare termică inutilă , urmată de deschideri aiurea de joncțiuni și tot rahatul adiacent . ----------------------------------- nobody 20 Iul 2024 03:45 ----------------------------------- Cu curentii tranzitorii ar trebi sa se descurce driverele A3958, altceva cred ca e problema aici. La motoare se poate masura rezistenta pe fiecare infasurare. Mie nu-mi da pace lipitura aia de la mufa ... aia daca era lipita bine ar fi trebuit sa se smulga (greu) cu tot cu traseele de pe cablaj. P.S. Aici o fi unde pomeneste de 42v: https://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=45398.0 ----------------------------------- valy 20 Iul 2024 09:44 ----------------------------------- Faptul ca ambele motoare se comporta identic cam exclude problema de motor, bobinaj, cred... Eventual decupleaza detot cate un motor si testeaza cu celalalt, scoate mufa din el, poate cine stie... ----------------------------------- Sorin Sfartz 20 Iul 2024 10:00 ----------------------------------- Da, da, acela este site-ul! Pare-se ca driverul acesta e destept. Din cate inteleg eu driverele obisnuite cupleaza 2 tranzistori opusi din punte ca sa energizeze bobina si in faza asta curentul creste. Cand tensiunea pe rezistenta ce simte curentul atinge o valoare, tranzistorii aceia se deschid si este cuplata perechea opusa. Curentul circula acum invers prin bobina. Faza asta se cheama fast decay si poate introduce tot soiul de ripple-uri. Driverul asta adauga (inainte de un nou ciclu si imediat dupa fast decay) un "slow decay" mode, in care tranzistorii de alimentare sunt decuplati dar sunt cuplati cei 2 tranzistori legati la masa prin rezistenta de masurare a curentului. Se creeaza o bucla care consuma si ea din energia magnetica stocata in bobina. Din cate am priceput in perioada asta nu curge curent prin rezistenta de masura asa ca nu se poate masura acel curent. Astfel ca driverul foloseste un timer care tine Tblank circuitul in modul asta pana la un nou ciclu. Banuiesc ca motoarele merg mai fin in felul asta. Am gasit aici despre fast si slow decay: https://www.motioncontroltips.com/what-is-current-decay-in-a-stepper-drive/ ----------------------------------- Sorin Sfartz 20 Iul 2024 10:03 ----------------------------------- Valy, da, am incercat asta ieri. Am decuplat ambele motoare si convertorul acela nu se incalzea deloc. Apoi am cuplat numai unul si convertorul s-a incins imediat. Motorul se misca la fel (de prost). Apoi am decuplat acel motor si am cuplat pe celalalt si situatia era identica. ----------------------------------- valy 20 Iul 2024 10:06 ----------------------------------- Mda, o placa vad ca e cam 300E pe aici prin EU, nasol. ----------------------------------- Sorin Sfartz 20 Iul 2024 13:20 ----------------------------------- Am reusit sa gasesc un domn care repara telefoane si in general orice fel de aparate si nu se da in laturi sa umble pe placi. Nu prea aveam eu incredere, dar i-am aratat mufa aceea de la encoder si mi-a lipit-o imediat. A facut treaba buna zic eu si a si consolidat soclul cu un soi de adeziv elastic. ----------------------------------- Sorin Sfartz 20 Iul 2024 13:34 ----------------------------------- Am facut si masuratori. Am dezlipit cablurile de alimentare si le-am alimentat direct la bateria masinii ca sa elimin cablul si mufele. Regulatoarele de tensiune merg bine: cel de langa alimentare de de 5V si scoate 4,97V. Cel mai din centrul placii e de 3,3V si scoate 3,29V. Insula de 3 contacte chiar de langa convertor pare sa fie alimentarea convertorului, acolo gaseam 12,7V exact cat are bateria. Insula de 3 contacte de langa condesatorii C4 si C27 arata 11,5V. Am gasit inca o postare franceza, foarte faina, in care se spune ca contactul din stanga lui D1 (putin stanga-jos fata de insula de 3 contacte) ar trebui sa aiba 16V mereu. Acela are exact ca si insula 11,5V. La miscarea rapida acolo ar trebui sa apara peste 40V, insa pentru orice miscare tensiunea ramane 11,5V. Deci in mod sigur convertorul e dus. M-am uitat si pe spatele placii la bobina si condensatorii aferenti si nu par sa arate rau. O sa schimb piesa si o sa vad ce si cum. O sa comand 2 pentru orice eventualitate. ----------------------------------- valy 20 Iul 2024 14:27 ----------------------------------- Foarte tare! Spor la mesterit! O sa comand 2.5 ----------------------------------- nobody 20 Iul 2024 16:20 ----------------------------------- Eu as zice ca inca nu stim ce e dus. Inca ... Asta ar fi postarea franceza: https://www.webastro.net/forums/topic/187994-carte-contr%C3%B4leur-az-eq6-en-d%C3%A9tail/ La fel de bine poate sa fie dus (si) altceva, iar convertorul sa intre in limita de curent si dioda aia sa conduca in paralel cu convertorul. Ziceai ca nu se incalzeste daca deconectezi motoarele, eventual incearca sa masori tensiunea si asa. Mai multe ai putea vedea cu un osciloscop (chiar si in ala de jucarie). P.S. Schema aia postata mi se pare un pic inconsistenta. Si ce ma intriga, nu vad un circuit prin care ar putea fi comandata ridicarea tensiunii in functie de turatie. Nu sunt sigur ca ar fi nevoie de o astfel de complicatie, fata de o tensiune mai mare, fixa. P.S. 2 Pe cablaj vad ceva ce ar putea fi acea comanda, este o mica punte (gaurica) la R22 ce duce spre amandoua microcontollere (cate unul pe fiecare axa). Tot acolo pare sa fie si circuitul tipic de limitare a curentului de la MIC2171 (am pus schema din datasheet). ----------------------------------- catalin dumitru 21 Iul 2024 11:17 ----------------------------------- Dacă placa aia conține și condensatori electrolitici , trebuie să intri la bănuieli , indiferent de cum arată aceștia . Am reparat zeci de ani tot felul de sisteme de comutație , de la PC , surse Tv , invertoare și chopper-e care de care mai ciudate și de cele mai multe ori defectele porneau de la condensatori electrolitici care nu mai făceau față regimului în impulsuri . Culmea , capacitatea nu era pierdută și aceeași condensatori funcționau perfect în domeniul audio sau în filtrare de CC . ----------------------------------- nobody 21 Iul 2024 15:11 ----------------------------------- De aia se pun condensatori ceramici in paralel, aici vad ca sunt, chiar 2 suplimentari. Pe oscilosscop vezi imediat diferenta. Ce mai trebuie avut in seama la masuratori, se pare ca in schema asta masa motoarelor este diferita de masa sursei si/sau de cea digitala. Masa asta poate sa fie 'floating' si sa te fure, francezu indica un punct de masa pentru masuratori (cam ciudat, nu e chiar bobina acolo legata la intrarea de 12 V ? ). Eu as verifica si cu motoarele deconectate ... daca ar fi asa de puscat convertorul, n-ar fi trebuit sa fi fost diferenta, sau ma rog, putin probabil sa puste in mod asa inteligent. Iar daca chiar e dus ala, pe urma vine intrebarea critica ca la orice siguranta arsa ... oare de ce s-a ars ? O schimbam orbeste si ne explodeaza in fata ? P.S. Uite o poza termica de la o placa de baza dintr-un laptop de care m-am ocupat, la mijloc e procesorul, sus sunt memoriile, jos regulatoarele/convertoarele de tensiune, astea se vad bine chiar daca totul e acoprit cu o folie neagra metalizata, asa-s facute sa functioneze. Ala cel mai fierbinte avea 92 de grade la momentul respectiv. ----------------------------------- Sorin Sfartz 21 Iul 2024 18:28 ----------------------------------- Nobody, ai dreptate. Punctul ala de masa dat de francez e aiurea. Acolo e taman conexiunea dintre bobina si condensatorul de 470uF, punct care e legat direct la alimentarea de 12V (de dupa intrerupator). Astazi am alimentat placa direct la baterie fara nimic conectat la ea, afara de telecomanda. Ai avut si aici dreptate Nobody. Masurand tensiunea pe insula aia de 3 contacte care e legata la "punctul de test C29" mentionat de francez am gasit ca este 15,9V, adica corecta! Insula aia de 3 contacte e legata la toate driverele (probabil intrarile pentru Vmotoare). Am mai masurat si tensiunile pe ceilalti pini ai convertorului si erau si ele corecte (0.96V si 1,23V pe Comp si FB). Intr-adevar gaurica aia micuta legata de R22 se duce la microcontrolere. In mod clar la anumite viteze microcontrolerele schimba tensiunea pe motoare. Am verificat si asta. La viteze mici pana la 6 inclusiv, tensiunea ramane 16V. La vitezele 7, 8 si 9 tensiunea creste pana la 44,7V. Am facut un filmulet: https://youtu.be/1SbycbGX78M Imediat ce am conectat un motor (oricare dintre cele 2, la oricare dintre axe), convertizorul se incalzeste tare si tensiunea de iesire devine 11,5V indiferent ce viteza este impusa. In concluzie convertizorul ala pare sa functioneze bine totusi. Ce o fi de fapt pe acolo? ----------------------------------- valy 21 Iul 2024 18:42 ----------------------------------- Foloseste viteze pana in 6x. Poate cine stie, dupa doua, trei, doua zeci de restarturi, ca la Windows, isi revine si 9x-ul. ----------------------------------- catalin dumitru 21 Iul 2024 20:41 ----------------------------------- Bădie ,pune un stepper de la altceva și vezi ce iese . S-or fi demagnetizat naibii rotoarele alea . Ah ce turbate erau alea făcute de "escap" , draci de elvețieni ... ----------------------------------- Sorin Sfartz 21 Iul 2024 22:58 ----------------------------------- Catalin, as putea testa, insa nu cred sa fie o problema demagnetizarea. In acel caz doar scade cuplul motorului, insa aici odata conectate motoarele, se petrece ceva cu convertizorul acela si nu mai da catre drivere decat 11,5V. Am facut niste masuratori pe placa si am desenat cum m-am priceput schema legata de MIC2171. Nobody, nu este ca la limitatorul de curent. E practic schema de boost converter la care se adauga partea aceea care merge la microcontrolere (R22, un mosfet etc). Pacat ca nu prea am habar de electronica. As zice ca la intrarea in R22 este in mod normal 0 logic si mosfetul e inchis. Tensiunea de iesire e determinata de rezistentele R31 si R36. Cand regimul de viteza se schimba, microcontrolerul schimba starea logica in R22, mosfetul se deschide si in loc de R36 avem acum o rezistenta mai mica (R36 si R35 in paralel), astfel ca tensiunea la iesire se modifica si ea. Dar nu pare sa fie problema in circuitul asta spre microcontroler, pentru ca functioneaza fara motoare. ----------------------------------- mmarin 21 Iul 2024 23:46 ----------------------------------- Ar putea totuși fi o problemă legată de C29. Uneori condensatorii electrolitici își dau demisia tăcut, fără să se „umfle” și fără scurgeri de electrolit. La frecvența de comutație la care lucrează circuitul e nevoie de un condensator de bună calitate, cu inductanță și rezistență extrem de mici. ----------------------------------- nobody 21 Iul 2024 23:49 ----------------------------------- Are sens schema ... FB e feed-back din divizorul rezistiv R31-R36, cand se deschide MOSFET-ul, se adauga R35 in paralel, scade feedback-ul, creste tensiunea de iesire. MiC-ul ala mai are o limita de curent interna (intre 2.5 - 4 A). Ar trebui sa masori curentul ce-l trage de la baterie cand se incalzeste. Celelalte 4 gongi (driverele) nu se incalzesc ? Sau motoarele ? Undeva tre' sa se duce curentul ala ... Ai grija cu cablurile de sudura ... pe aparatul de masura foloseste borna de 10A ... vezi ca n-are siguranta acolo, si sa nu uiti sa scoti din borna imediat ce ai teminat de masurat, altfel uiti ... si te faci sudor. ----------------------------------- Sorin Sfartz 22 Iul 2024 22:11 ----------------------------------- Am incercat azi sa masor curentul dar n-am reusit. Pare-se ca in trecut am facut ceva rau cu multimetrul ala. Nu merge pe scara de 10A. In fine, cele 4 drivere nu se incalzesc, motoarele raman reci, doar regulatorul de 3,3V e usor caldut. E ok. Doar convertizorul ala frige. O sa il inlocuiesc, apoi daca tot nu se rezolva o sa incerc sa verific si alte componente de acolo. ----------------------------------- catalin dumitru 22 Iul 2024 22:56 ----------------------------------- Ridicarea de tensiune o fac L6 , dioda Schottky și C29 . De regulă , bobina și redresoarea de viteză nu crapă așa ușor . Electroliticul însă se poate încălzi serios și chiar se poate usca fără urme externe . Integratul ăla care face pulsurile , ori funcționează bine , ori deloc . Știu asta de la reparat becuri LED cu invertor (seamănă tare schemele), chiar dacă la ele e un singur regim de funcționare . La tine Sorin , a cedat ceva pe timp de pace , asta se întâmplă numai cu condensatorii electrolitici . Dar nu este exclus ca odată pornită măgăoaia , să fi cedat și altceva . E ca la PC-urile vechi , le lași deoparte un an sau doi și când le pornești se umflă electroliticii de pe lângă CPU ,iar dacă nu îți pică fisa repede , se duce naibii procesorul . ----------------------------------- Sorin Sfartz 22 Iul 2024 22:58 ----------------------------------- Super. O sa verific si condensatorul. ----------------------------------- nobody 23 Iul 2024 00:15 ----------------------------------- Eu as verifica tot ce-i pe traseul ala de alimentare, problema apare in sarcina. P.S. Toata jumatatea din dreapta este alimentata de acolo. Tensiunea de 11V si ceva (mai mica decat cea de alimentare) este probabil injectata direct prin L6 si D1. Si cand functioneaza, curentul nu trece direct prin MIC2171, ci acesta leaga scurt bobina prin SW la masa, o energizeaza magnetic si pe urma o lasa sa-i sara tensiunea (auto-inductie). Moment in care D1 se deschide si incarca condensatorul C29 cu tensiunea mai mare. Apoi totul se repeta cu frecventa de 100 KHz ... ----------------------------------- catalin dumitru 23 Iul 2024 02:12 ----------------------------------- Booster-ele astea ridică tensiunea folosind încărcarea pe un capacitor cu un curent de auto inducție livrat de o bobină șuntată cu frecvență mare . Circuitele deștepte simt modificarea sarcinii și cresc frecvența sau factorul de umplere , pentru a păstra tensiunea necesară . Șuntarea bobinei o face un mosfet din integratul ăla și dacă acel tranzistor primește impulsuri prea lungi , rămâne prea mult timp în scurt pe masă , lucru care duce la ambalare termică. Dacă frecvența de rupere e prea mică , se răresc și impulsurile de auto inducție , astfel condensatorul(dacă e în sarcină) nu mai apucă să se încarce la valoarea proiectată . Când bobina e șuntată corect dar electroliticul e paradit , se poate măsura o tensiune ridicată , fără sarcină . La cuplarea sarcinii însă , condensatorul defect se dă de gol , arătându-și capacitatea diminuată prin scăderea drastică a tensiunii de la bornele sale . Teoretic , ar trebui să poți depista buba folosind un osciloscop cu sonda pusă pe nodul dintre integrat , bobină și diodă . ----------------------------------- nobody 23 Iul 2024 02:21 ----------------------------------- Ha, am postat in acelasi timp. :lol: Mai jos e schema interna de la MIC2171, asta lucra controlat in curent. Da, cu un osciloscop se vede imediat, poate saracul MIC lucra la maxim, chiar impotriva bobinei daca nu-i cine sa absoaba tensiunea inversa (condensatorii, ca-s mai multi). Sau poate e blocat in te miri ce stare. ----------------------------------- catalin dumitru 23 Iul 2024 02:38 ----------------------------------- Cum așa , Q1 e un rahat de tranzistor bipolar ? Câh ! Ori o fi varianta "low sat." Dar tot e "obsolete" :) . ----------------------------------- Sorin Sfartz 24 Iul 2024 00:42 ----------------------------------- Catalin si Nobody, multumesc. Ati explicat foarte bine si in sfarsit am priceput si eu cum functioneaza circuitele astea. Sper. Deci daca chiar am inteles: cata vreme Q1 e deschis prin bobina trece un curent. In momentul cand tranzistorul se inchide, curentul variaza rapid spre zero astfel ca variatia de flux magnetic din bobina induce o tensiune inversa astfel ca pe partea dinspre SW apare un potential mai mare care incarca prin dioda condensatorul C29. Cand Q1 e deschis, dioda nu permite potentialului mai mare de pe armatura + a lui C29 sa fie "vazut" de ce e dincolo de anod. Daca dioda ar fi stricata si nu ar conduce am vedea la iesire tensiune zero. Daca conduce in ambele sensuri atunci C29 s-ar descarca la fiecare deschidere a lui Q1. Am vedea mereu 12V la iesire, insa in lipsa sarcinii tot 12V ar fi, deci probabil dioda e buna. Cel mai probabil C29 nu mai poate stoca energie. In lipsa sarcinii am putea masura o tensiune mai mare, dar in sarcina condensatorul nu are energie suficienta, astfel ca potentialul vazut este tot 12V prin dioda si bobina.In orice caz daca tensiunea la iesire e prea mica, o sa fie mai mica si tensiunea pe FB. Banuiesc ca comparatorul acela intern va comanda schimbarea factorului de umplere in incercarea de a ridica tensiunea si din cauza asta Q1 se incalzeste. Intr-adevar am masurat tensiunea pe FB in sarcina si in loc de 1,23 e cca 1V. Pe comp e vreo 2V (in loc de 1). Daca intelegeam asta mai devreme poate cautam mai intai un osciloscop inainte sa comand mic2171-urile alea. Acuma o sa merg pe incercatelea: verific piesele pasive si/sau schimb MIC2171. ----------------------------------- catalin dumitru 24 Iul 2024 13:00 ----------------------------------- Sorin, să verifici și C4 +C27 ! Mi-am amintit o fază ciudată cu niște ceramici paradiți în așa hal că se comportau ca niște varistori . Cum creștea tensiunea pe ei , cum începeau să intre în scurt . Să-mi bag picioarele , acu mi-a venit altceva în cap : dacă integratul e bun , condensatorul la fel , atunci ai scurt în bobină ! ----------------------------------- Sorin Sfartz 24 Iul 2024 13:08 ----------------------------------- Merci, o sa-i verific. ----------------------------------- Sorin Sfartz 24 Iul 2024 15:58 ----------------------------------- Catalin, am dat placa la electronist ca sa dezlipeasca si lipeasca chestiile alea mici. Banuiesc ca nu a avut chef sa dezlipeasca pe C4 si C27 ca era prea multa migaleala, caci a insistat ca aia nu au cum sa se strice. Ca daca ar intra in scurt ar iesi fum din ei si tensiunea ar fi zero la iesire. Vizavi de bobina, nu stiu ce sa zic. Daca ar fi in scurt niste spire poate nu ar ridica corect tensiunea cand nu e in sarcina. In fine o sa-l rog pe omul ala sa o verifice si pe ea. Aia de la TME mi-au trimis un mesaj ca ajunge integratul luni, asa ca e timp pana atunci sa verifice si alte chestii. ----------------------------------- nobody 24 Iul 2024 16:09 ----------------------------------- Mai ai si condensatorii de la cele 4 drivere, cre' ca-s legate direct pe acelasi ciruit de alimentare, 4 electrolitici + aia de decuplare de pe partea opusa. Bobina mai poate intra in auto-oscilatie (la frecventa mai mare) si atunci se descarca prin MIC. Tranzisorul bipolar cre' ca ajuta la plaja de tensiuni ce o acopera MICu: • 2.5A, 65V Internal Switch Rating • 3V to 40V Input Voltage Range MOSFET-urile au o tensiuni relativ mari de deschidere/saturatie, la bipolar 0.6V si curent sa-i dai ... N-are omu' osciloscop sa se uite ce se intampla acolo ? ----------------------------------- Sorin Sfartz 24 Iul 2024 17:04 ----------------------------------- As putea face rost de un osciloscop mult mai bun. Dar tipul ala are el niste convingeri... L-am intrebat daca nu vrea sa testeze cu osciloscopul si mi-a spus ca nu e nevoie. Ce sa fac? Daca aveam vedere buna si indemanare la lipituri de astea minuscule, nu dadeam placa si ma jucam eu cu ea. O sa-l las sa schimbe integratul si daca nu va merge, o sa masor eu cu un osciloscop sa vad ce mai e pe acolo. ----------------------------------- nobody 24 Iul 2024 18:19 ----------------------------------- Da, e clar. Poate ai noroc cu integratul. Apropo, eu folosesc convertoare din astea de mai jos, sunt bune la monitorizat/filtrat/limitat curentul. Merg up/down si costa o nimica toata. Sunt bune si ca protectii daca alimentezi de la o masina cu motorul pornit (asta poate sa-ti bage niste varfuri urate de tensiune). ----------------------------------- Sorin Sfartz 24 Iul 2024 19:05 ----------------------------------- Dragute chestii si au si afisaj! Ai un link? ----------------------------------- nobody 24 Iul 2024 22:34 ----------------------------------- Asta l-am luat de pe Amazon UK: https://www.amazon.co.uk/dp/B09KN3GM37 E destul de sofisticat, cu microcontroller, iti bati capu' prima data cum sa-l programezi din butoane, dar sunt si modele mai simple cu potentiometre. O limita de curent bine aleasa iti poate salva ziua ... si circuitele. ----------------------------------- Sorin Sfartz 27 Iul 2024 18:10 ----------------------------------- Am avut mare noroc. Era doar convertizorul MIC2171 stricat. C29 are 1000uF. Era ok. Aia mici nu au mai fost verificati ca erau greu de dezlipit si lipit la loc. La schimbarea lui MIC2171 placa a inceput sa mearga normal. Tensiunea pe comp 1V si pe FB 1,23V. Motoarele merg normal, nu se mai incalzeste nimic. Am facut un filmulet la viteza maxima: https://www.youtube.com/watch?v=_s-p3SZyaZE ----------------------------------- Sorin Sfartz 27 Iul 2024 18:17 ----------------------------------- Desigur ca la spartul targului am verificat si cu osciloscopul, doar de curiozitate. Mai jos este o poza pentru functionarea la vitezele 1-6, in care tensiunea de alimentare a motoarelor e 16V. Apoi este cea pentru vitezele 7, 8 si 9 in care tensiunea este 44V si factorul de umplere redus cam la 25%: ----------------------------------- Sorin Sfartz 27 Iul 2024 18:18 ----------------------------------- In fine si un filmulet cu viteza 9: https://www.youtube.com/watch?v=e-gc9B3o8A4 Va multumesc mult tuturor pentru ajutor! ----------------------------------- iosif 27 Iul 2024 20:14 ----------------------------------- Buna treaba, in final pe viitor stim din patania ta ce e de facut. Cauza defectului care a fost? Inversare de tensiune? Cer senin. ----------------------------------- Sorin Sfartz 27 Iul 2024 21:23 ----------------------------------- Nu, Iosif, nu am inversat niciodata polaritatea. Sunt de-a dreptul obsesional la treaba asta si verific atent de fiecare data. Nu stiu sa fi facut ceva gresit cu montura. Banuiesc ca avea vreo problema din fabrica integratul acela. ----------------------------------- nobody 28 Iul 2024 04:24 ----------------------------------- Daca inversa polaritatea puscau toate convertoarele, probabil si condensatorii electrolitici, ca placa n-are nici un fel de protectie la asta. Ma bucur ca ai rezolvat si ai scapat asa de ieftin, altii scoteau cateva sute (pret deosebit de exagerat) pentru o placa noua. Si ca design, parca-s facute intentionat sa puste la cea mai mica greseala. Tu zici ca n-ai facut nimic, dar poate ai vorbit urat cu montura ... :lol: Mai revin cu forma de pe osciloscop, e interesant cum lucra circuitul asta ... era si mai interesant daca-l prindeai si pe cel defect. Apropo, cred ca sonda nu e bine configurata in osciloscop sa-ti arate tensiunile corect (ar trebui 1:10 din setari). ----------------------------------- Sorin Sfartz 28 Iul 2024 09:48 ----------------------------------- :lol: Eu am observat ca la poza de 44V parca nu iese socoteala la tensiune, dar poate trebuia coborat semnalul mai jos, caci la cea de 16V pare corect. Ce sa spun, eu doar am apasat pe butonul "AUTO"... ----------------------------------- nobody 28 Iul 2024 17:21 ----------------------------------- Ma refeream la faptul ca-ti arata 1.6V (500mV/div) in loc de 16V. Sonda are atenuator 1:10 si tre' sa setezi din osciloscop sa arate x10, nu-i mare lucru, dar te poate fura cand bagi 50V in loc de 5V. La semnalul de 44V e sus 'out of range', dar se vede clar si coada de purcel (autooscilatia) de la bobina. E al tau ? Ca pare nou si vad ca te-a cam prins electronica ... ----------------------------------- Sorin Sfartz 28 Iul 2024 20:04 ----------------------------------- Aha! Pai in mintea mea facusem o presupunere ca un patrat din acela mare o fi divizat in 10 intervale, astfel ca imi iesea la socoteala 16V. Ciudata presupunere avand in vedere ca nu se vedeau subdiviziunile si ca pe scara de timp patratul era impartit in 5 intervale... Da, ar fi trebuit sa imi dau seama si pentru ca scria limpede acolo ca semnalul e deplasat cu 0,8V. In fine am inteles. Trebuie sa caut prin setarile aparatului. Nu pot spune ca chiar m-a prins electronica, dar totusi am destule treburi cu motorase, drivere, senzori, microcontrolere si m-am gandit ca totusi ar fi utila o jucarie de asta. Nu e nou osciloscopul. Are vreo 8 ani. ----------------------------------- nobody 28 Iul 2024 21:59 ----------------------------------- Cred ca o sa te prinda, sunt foarte capabile "jucariile" astea, am si eu ceva similar. Diviziune la osciloscop inseamna un patrat din ala intreg. Cel mai probabil pe proba ai un comutator 1:1 - 1:10, lasa pe 1:10 (merge mai bine la frecvente mari) si pune compensare 10x in setari. in manual iti arata si cum sa reglezi proba folosind semnalul de pe borna "Cal" din dreapta jos.