

-----------------------------------

gabi

01 Apr 2011 08:55


NGC 2440

-----------------------------------

Salut, 

Am incercat din nou azi noapte la NGC 2440 
1x900 sec 

Equinox 120/900 mm cu Orion SSDSI II mono si filtru baader H-Alpha 7nm. 
Ghidaj S/W 102/500mm cu Atik 16 ic si filtru baader UV/IR Cut prin GPUSB. 
Montura NEQ6 
Singura procesare pe care am facut-o, un screen stretch cu Maxim DL.


Gabi.


-----------------------------------

Laurentiu

01 Apr 2011 09:55



-----------------------------------

Ai inceput bine. 

Incearca sa faci mai multe expuneri, cu focalizare mai buna (mie imaginea ta imi pare defocalizata), iar apoi fa stacking.

Incearca, pentru inceput, obiecte mai usoare.

La set-up-ul tau as avea pretentii mari, dar totul depinde de cat de bine si cat de repede inveti sa folosesti ceea ce ai :D  

Succes !


-----------------------------------

Emil

01 Apr 2011 13:29



-----------------------------------

Pe langa ce a spus Laurentiu as mai adauga necesitatea utilizarii darkurilor, poti eventual prin comanda filter --> kernel filter --> hot pixel cu threshold-ul pus pe 0-20% sa incerci sa mai indepartezi din ei.
Focalizarea.... aici iar esti pe aproape insa nu in CFZ, cred ca ti-am mai spus (sau cel putin am spus-o de mai multe ori pe forum) un sistem de focalizare se poate face foarte usor folosind un motor electric si o curea de transmisie dintr-un scaner de exemplu si totul astfel montat pentru a folosi reductia. Astfel ai un control mult mai bun al focalizarii deoarece poti in acelasi timp porni si guider-ul.
Poti sa descri un pic modul in care focalizezi deoarece h-alfa taie mult si sunt curios tare din fire, care sunt  indicatorii care ii folosesti pentru focalizare.


-----------------------------------

Laurentiu

01 Apr 2011 14:39



-----------------------------------

de mare ajutor la focalizare este asa-numita masca Bahtinov despre care s-a mai discutat pe forum nu odata. Se poate face si acasa, daca ai rabdare. Fara masca asta eu, cel putin, nici nu ma gandesc sa fac vreo poza prin telescop. 

In combinatie cu un focuser motorizat si, eventual, posibilitatea de a vizualiza in timp real imaginile luate de camera, poti obtine un focus perfect in cateva secunde.


-----------------------------------

gabi

01 Apr 2011 15:39



-----------------------------------

@Laurentiu,fotografiile le fac dintr-o zona destul de poluata, a Bucurestiului (doar spre zenit este un pic mi curat cerul )iar din cauza locului de observare, sunt limitat la anumite unghiuri, singurul avantaj ar fi ca sunt mai sus de iluminatul stradal . Buna ideea cu masca Bahtinov stiam de ea dar nu am incercat .Da imaginea este defocalizata, pana vine motorasul de la MoonLite m-am incapatanat sa fac focalizarea manual chiar daca focalizatorul functioneaza foarte bine se pare ca mana nu are precizia necesara. 
La NGC 2440 am reusit sa fac 4x900 sec dar unghiul este de arox. 45 de grade spre sud,iar vizibilitatea destul de proasta.

@Emil,asa este mi-ai mai spus despre focalizare, le voi rezolva pe toate pe rand si cu ajutorul vostru
(Multumesc) Focalizarea o fac manual si in Maxim DL ma uit la Historiograma.


P.S. Ce puteti sa-mi spuneti despre roata de filtre, Atik electrica controlata manual din telecomanda care mai tarziu se poate upgrada cu o inerfata USB ma bate gandul sa cumpar roata de filtre si un OIII CCD+ S II, aveti ceva sugestii ?

Gabi.


-----------------------------------

Emil

01 Apr 2011 19:26



-----------------------------------

Eu am un Starlight Xpress 7x.125" de care sunt multumit, foloseste pentru homing si pozitionare efectul Hall, nu am avut probleme cu flaturile prin trecerea de pe un filtru pe altul, am inteles ca la acest punct Atik nu ar fi la fel de exact (sursa forumul ATIK).
Pe de alta parte trecerea pe sistem tricolor in regim narrow-band este.... mare mancatoare de timp, gandeste-te ca h-alfa este linia in general dominanta, am patit de foarte multe ori sa am obiectul vizibil si bine structurat in cadrul brut in h-alfa dar ia-l de unde nu-i pe S-II sau O-3, trebuie sa te gandesti ca vorbim de un full narrow-band cu un sistem F/5.5 la care trebuie sa stau cel putin 1 noapte/canal pentru a obtine ceva demn de publicat online.
Eu in locul tau as astepta motorizarea focusorului dupa care m-as concentra doar pe canalul H-alfa, dupa ce stapanesti technicile de procesare si crezi ca merita ar fi poate de luat in considerare trecerea in full narrrow-band...


-----------------------------------

gabi

01 Apr 2011 20:36



-----------------------------------

OK,am inteles punctul tau de vedere,dar pe de alta parte te intreb, ce posibilitate avem de a face poze color ,cu camere mono (mult mai sensibile) din zone poluate,la niste obiecte care necesita expuneri lungi si care dau mai multe detalii in varianta color. (este ca trecerea de la tv alb negru la color)

Numai bine 

Gabi.


-----------------------------------

Emil

01 Apr 2011 21:28



-----------------------------------

Hm, este o intrebare la care daca as stii raspunsul exact as face ceva bani...
O camera mono implica in mod automat filtre RGB sau narrow-band cu mentiunea la filtrele RGB prezenta in fata lor a unui filtru de tip CLS (city light supressor). Setul de filtre RGB de la Baader cel putin din punct de vedere teoretic ar elimina prezenta in fata lor a acestui CLS insa vorbind cu Vlad pe aceasta tema (care a avut cel putin rabdarea de a se uita peste curbele acestor filtre) el, Vlad, considera ca aceste curbe nu reflecta functia de eliminarea a efectelor poluarii luminoase.
O alta solutie a fi un filtru tip CLS cu o camera color insa aceasta implica o pierdere de rezolutie produsa de catre matricea Bayer, deci fiecare solutie are avantaje si dezavantaje...
Pierderea de rezolutie in cazul camerei color se poate compensa numai prin cresterea focalei implicand cerinte mai mari la capitolul montura...aici vorbin de o comparatie intre camere color si mono la acelasi nivel al detaliului inregistrat.
Ca tot vorbim de aceasta tema comparatii color-mono
http://www.helixgate.net/Xm-XCM-1A.html

