-----------------------------------

Cosmin Iftode

07 Dec 2015 11:15



-----------------------------------

Starbuck, zici de diferenta intre t0 (senzor rece) si t1 (senzor la echilibru termic) ? Acolo e de asteptat sa fie o diferenta marisoara, fara indoiala. Diferenta de distributie a zgomotului intre tX si tX+10 cu senzorul la aceeasi temperatura in amandoua ma astept sa fie foarte mica, prea mica sa merite dublat timpul de expunere. Personal pana ce termin de focalizat si incadrat senzorul ajunge foarte aproape de temperatura de echilibru asa ca nu am luat asta niciodata ca fiind o problema foarte mare (daca intr-adevar la asta te referi, daca nu sunt pe langa). La urma urmei daca pornesti de la rece poti elimina din stack primele cateva frame-uri si sa ramai cu temperatura constanta dintr-un capat in altul.

In orice caz, diferenta cu layer in photoshop nu e chiar acelasi lucru ca ce face DSS sau Pixinsight cand extrage un master dark. Atat photoshop cat si in camera dark frame subtraction fac o scadere pixel la pixel, ori zgomotul nu este identic de la frame la frame, doar ne asteptam sa se incadreze intr-o anumita deviatie de la distributia reala (la fel ca light-ul aferent), elementul aleator face ca oricare pereche light/dark sa nu fie reprezentativa pentru diferenta intre semnal si zgomot, altfel nu rezultatul nu s-ar imbunatati deloc cu mai multe. In astrofoto un master dark compus cu un algoritm cum e median kappa-sigma clipping da o distributie mult mai buna a zgomotului pentru ca respingerea deviatiilor se face in functie de intreg stack-ul cat si de vecinii pixelului. As zice ca, indiferent de ordinea de expunere, in camera dark frame subtraction ar trebui evitat pur si simplu pentru ca va extrage/scapa deviatiile specifice singurului dark disponibil. Singura chestie la care e foarte bun in-camera e respingerea de hotpixels, dar asta se poate face fara probleme in postprocesare oricum.

Pentru rezultate optime ar trebui facut captura light-dark-light-dark-... pentru variatie minima de temperatura intre master dark si light-uri, dar apoi extras in software specializat, nu in-camera 1 la 1. In orice caz, statistic 10 dark-uri la 1 grad diferenta vor fi intotdeauna mai bune decat 1 dark la aceeasi temperatura. Daca se poate monitoriza temperatura senzorului ne putem organiza in acest sens, sau daca ratam momentul sa facem dark-uri la aceeasi temperatura stim la cat sa facem in alta seara. Bineinteles daca exista un control al temperaturii se pot face la sfarsit cu o penalitate minima (avantaj pentru cei cu CCD-uri racite dar realizabil si la DSLR cu un coldfinger sau macar cu un coldbox). In seri cand tragi cate o ora pentru (sa zicem) 4 obiecte e o diferenta foarte mare in timpul investit, putand face o singura tura de dark-uri la sfarsit pentru toate obiectele, si bineinteles fiecare aduna si isi imbogateste libraria de dark-uri in timp pentru a fi refolosite, la urma urmei nici shutter-ul camerei nu tine o vesnicie.

Edit : Daca stau acum sa ma gandesc ce ne trebuie e un "frigider" mic cu plaja larga de reglare si sa facem dark-urile boiereste acasa.


Revenind on-topic - frumoasa imagine, Marius ! Aceeasi observatie insa, noise reduction-ul e un pic cam agresiv, de asemenea se vad destul de puternic urmele zgomotului color pe fundal, merge macar desaturat un pic. Eu unul zic sa nu-ti fie frica de ISO mare, acum ca e frig ISO 1600 ar trebui sa fie 100% viabil cu mai multe expuneri si cu dark-uri, cel putin pentru mine este pe Canon 450D (aceeasi generatie de senzor ca si 1000D-ul tau).